Alimentos funcionais, ração humana, nutricosméticos... einh?!

Pois é... são tantas classes que a gente acaba se confundindo. O que é o que? Qual a diferença? TEM diferença? Funciona?

Ok, vamos organizar esse monte de informações! Por sorte eu estou atualmente trabalhando com ma equipe fera no SENAI-RS composta por Engenheiros de Alimentos (Maria Júlia, Alexia e Camila) e um Químico Industrial de Alimentos (Carlos) que entendem TUDO de alimento e me deram uma força!

Um alimento pode ser considerado FUNCIONAL se for demonstrado que o mesmo pode ser benéfico para uma ou mais funções no nosso organismo, além de possuir os adequados valores nutricionais. Ou seja, ele deve ser importante para saúde (para o bem-estar) e para a redução do risco de alguma doença.

Exemplo: omega-3, é nutritivo e auxilia na prevenção de problemas cardiovasculares.

Os alimentos funcionais podem ser tanto de origem animal como de origem vegetal, e são classificados como:

1)   Probióticos: microorganismos vivos que auxilia principalmente nas funções intestinais. Auxiliam na digestão e absorção de nutrientes. Os mais famosos são os Lactobaccilus casei shirota, presentes no Yakult.

2)   Prebióticos: são oligossacarídeos não digeríveis, porém fermentáveis; são os principais substratos para o crescimento dos microrganismos dos intestinos (o “alimento” dos Lactobaccilus).

3)   Alimentos Sulfurados e Nitrogenados: são alimentos que auxiliam principalmente na limpeza do fígado. São geralmente os vegetais de cor verde escuro como o brócolis e a couve. Outros alimentos que também tem essa propriedade são: couve de bruxelas, couve-flor, repolho.

4)   Vitaminas e compostos fenólicos: que possuem ação antioxidante (ja falei sobre isso aqui), importante para evitar o estresse oxidativo, que é responsável por várias doenças.

5)   Ácidos graxos poliinsaturados: tem um papel protetor importante, pois auxiliam na redução do colesterol, no combate contra doenças de fundo inflamatório (como arteriosclerose, doença de Alzheimer, alguns tipos de câncer) e no controle de doenças autoimunes (como a doença de Crohn). Esses ácidos graxos são encontrados principalmente em peixes de água doce e em vegetais como a linhaça e algumas algas marinhas.

6)   Fibras: o efeito das fibras é pela redução dos níveis de colesterol sangüíneo e diminuição dos riscos de desenvolvimento de câncer, devido a três fatores: retenção de substâncias tóxicas ingeridas ou produzidas pelo trato gastrointestinal durante processos digestivos; redução do tempo de digestão, promovendo uma rápida eliminação dos resíduos alimentares e formação de substâncias protetoras pela fermentação bacteriana dos compostos de alimentação.

Essa definição toda foi dada para eu poder explicar que a RAÇÃO HUMANA nada mais é do que um alimento funcional.

A ração humana e a mistura de diversos alimentos, na sua forma “original”, ou seja, sem processamento, visando juntar o máximo de efeitos benéficos e protetores ao organismo.

Geralmente na ração humana se busca misturar alimentos com muitas fibras, para que o tempo de trânsito dos alimentos no trato gastrointestinal seja reduzido, o que até pode auxiliar na redução de peso. Também são colocados alimentos ricos em compostos Sulfurados e Nitrogenados para auxiliar na desintoxicação do fígado, além de outros alimentos que auxiliem na diurese, combate ao colesterol (como a linhaça), e que tenham propriedades antioxidantes (para deixar a pele mais bonita).

Já os NUTRICOSMÉTICOS tem tooooodos esses ativos que estão presentes nos alimentos funcionais, porém os nutricosméticos não são classificados como alimentos funcionais.

Os nutricosméticos possuem APENAS os ativos de interesse isolados e encapsulados, ou seja, não é o alimento original e sim ele processado! Dessa forma eles passam a ser considerados NUTRACÊUTICOS. Ou seja, são produtos que abrangem desde os nutrientes isolados e suplementos dietéticos na forma de cápsulas até os produtos beneficamente projetados, produtos herbais e alimentos processados tais como cereais, sopas e bebidas.

Os nutricosméticos trazem um novo conceito para cosmetologia: o tratamento de dentro para fora. Na realidade os nutricosméticos são cápsulas e suplementos nutricionais, compostos praticamente (massivamente) de antioxidantes, os principais compostos dos cremes antirrugas. Esses antioxidantes podem combater os radicais livres que causam o envelhecimento precoce da pele, ajudando a prevenir o aparecimento das rugas.

Quanto à efetividade quando comparado com os cremes antirrugas... bom... eu tenho minhas dúvidas, porque nos cremes vão outros compostos para ajudar na aparência da pele, na hidratação cutâneas, que por via oral não tem como tratar. Além disso, tudo que entra pela boca passa pelo fígado, que é uma máquina de metabolização e eliminação... eu não sei o quanto desses nutrientes realmente chega ao destino objetivado. Se for para ficar mais bonita através de uma boa nutrição eu sou da opinião que o melhor é uma reeducação alimentar!

A vantagem desses nutricosméticos é para quem odeia ou esquece de passar os seus cremes (e quem ainda tem uma alimentação ruim). Tipo assim: toma as cápsulas e tá feito o tratamento do dia.

“Perde-se” menos tempo, mas com um gesto (tomar as cápsulas) trata-se o corpo inteiro e complementa-se a alimentação. É a vida moderna... parece meio triste, mas é a realidade! hehe

Não desrespeite a Química Farmacêutica!

Esse post foi feito para a Priscilla Rezende do blog Sacola Phyna, a qual tenho o prazer de dizer que é minha leitora. Ela me alertou para uma determinada prática entre leigos na internet que eu classifico como desrespeito pela química farmacêutica! Mas calma, eu explico minha indignação!

Dentro de uma empresa farmacêitca existe um setor chamado P&D ou Pesquisa e Desenvolvimento. Os farmacêuticos que trabalham ai se dedicam arduamente para desenvolver preparações capazes de tratar o nosso organismo com o mínimo de efeitos colaterais possíveis. Para isso, é estudado o fármaco e principalmente a VIA DE ADMINISTRAÇÃO, ou seja: via oral, via pulmonar, via endovenosa (os injetáveis), via cutânea (aplicados sobre a pele). Cada via tem as suas características, a efetividade de uma formulação está ligada aos componentes e suas compatibilidades com a via por onde eles serão utilizados.

Essa semana eu me deparei com atrocidades (me desculpem a palavra, mas é verdade) que algumas pessoas estão cometendo com preparações farmacêuticas! Veja bem, não é por “mero capricho” que a ANVISA registra de forma separada MEDICAMENTOS e COSMÉTICOS. Dessa forma, não se pode pegar um medicamento que “parece inofencivo” e de forma deliberada transformar ele em cosmético de uso diário! Isso pode comprometer seriamente a sua saúde ou integridade física a curto ou longo prazo.

Para contextualizar o porquê desse meu manifesto, essa semana eu descobri na internet que algumas pessoas vêm usando medicamentos como se fossem cosméticos, e vou citar aqui alguns dos perigos que isso pode trazer!

1 – Leite de magnésia: esse medicamento é uma mistura bem alcalina de hidróxido de magnésio com água, para tratamento de desordens gástricas. Alguns sites sugerem o uso dessa preparação como primer de maquiagem (também conhecido como pré-maquiagem).

Na cosmética, o magnésio é um mineral altamente utilizado na preparação me maquiagens por apresentar boa adesão na pele, alta capacidade de absorver água e gordura, além de ser um ótimo fundo de cor (ou seja, ele realça a cor e impede que ela fique com aquele aspecto transparente). Contudo, não é por acaso que a indústria cosmética usa o ESTEARATO de magnésio, ao invés do HIDRÓXIDO de magnésio.

Acreditem, muitos estudos de compatibilidade cutânea são feitos, a matéria-prima é altamente trabalhada até que se atinjam as condições ideais de segurança para uso do consumidor final.

Para quem não sabe a nossa pele tem um pH próximo a 5. Todas as preparações cosméticas de boa qualidade buscam um pH próximo a esse para evitar lesões na pele e principalmente para evitar a destruição da flora natural (sim! Existem microorganismos sobre a pele que fazem a primeira barreira de defesa do nosso organismo). Agora, você sabe qual é o pH do leite de magnésia? 10! Simplsmente 100.000 vezes maior (pois o pH é um logarítimo e aumenta 10 vezes a cada unidade). O suficiente para, a longo prazo, causar lesões na pele do tipo “queimadura”, além de acabar com a flora cutânea.

2 – Máscara de Aspirina: sério? Essa eu fiquei chocada! Tudo bem que ácido acetilsalicílico é parecido com ácido salicílico... mas ninguém se perguntou se o ACETIL faria diferença ou não? Ninguém parou pra pensar porque que a indústria cosmética até hoje não usou o ácido ACETILsalicílico se ele é tão maravilhosos assim? É simples a resposta: embora ele seja um ótimo antiinflamatório, ele não tem a mesma ação (de esfoliação e combate a acne) que o ácido salicílico. Não existem estudos que mostrem a eficácia e segurança do uso desse ativo na pele, então porque pegar comprimidos de uso farmacêutico para via oral, triturar e jogar no rosto arriscando causar lesões ou outros problemas pra pele?

3 – Máscara de Cebion: sééééério??? Essa eu choquei 3 vezes mais! Tudo bem, vitamina C é ótima para pele, tem ação anti aging, reduz manchas e etc... mas isso é válido para vitamina C na concentração correta! O Cebion (ou outros comprimidos efervescentes de vitamina C) contem aproximadamente 1 grama de vitamina C. Essa quantidade seria excessivamente alta pra ser aplicada diretamente na pele! Embora muitas pessoas não saibam os antioxidantes em altas concentrações tem ação pró-oxidante (ação contrária)! Além disso, a vitamina C é beeeeem hidrofílica (alta afinidade pela água), e na forma química que ela está nesses tabletes ela tem bastante dificuldade de penetrar na pele! O máximo que se irá conseguir é uma mancha na pele, pois a vitamina C, com exposição solar, causa manchas na pele!

4 – Arovit aplicado no couro cabeludo: para quem não sabe, o Arovit é um medicamento para reposição de vitamina A em pessoas com quadro de hipoviotaminose (ou seja, o corpo não produz a quantidade necessária de vitamina A para as funções biológicas). A dose da ampola é bem alta, mas é a indicada para terapia de reposição vitamínica. A ANVISA determinou que em cosméticos a concentração segura e eficaz de palmitato de retinol (derivado de vitamina A presente no Arovit) é de 10.000 UI. Na ampola de Arovit tem 300.000 UI. Deu pra entender o problema? Sabe o que pode acontecer? Descamação de boa parte do couro cabeludo e até perda capilar dependendo da sensibilidade de cada pessoa a esse ativo.

Portanto, pense bem antes de pegar um MEDICAMENTO, e transformar ele em um COSMÉTICO. Existem medicamentos que também são usados como ativos cosméticos, mas em faixas de concentração adequadas. A extrapolação dessas concentrações pode levar a sérios danos. Não tente ficar barateando tudo, pois você pode estar comprometendo seriamente a sua saúde e aparência física. Aqui valem dois jargões bem conhecidos:

- O BARATO SAI CARO!

- A DIFERENÇA ENTRE UM MEDICAMENTO E UM VENENO ESTÁ NA DOSE!

Pense nisso!

COMPLEMENTO

Resolvi colocar aqui  como complemento o comentário do Gustavo, do Blog Cosmética em Foco, pois complementa muito bem o que eu escrevi aqui a respeito da máscara de Aspirina (ácido acetilsalicílico):
"O ácido acetilsalicílico hidrolisa (ou seja, se desintegra) facilmente em água liberando acetato e ácido salicílico. Ou seja: deixa um cheiro horrível de vinagre e uma concentração altíssima de ácido salicílico que é um potente agente queratolítico (queratolítico = destruição dos queratinócitos, células da pele). Eu diria que é sorte a pessoa sair com pele de um tratamento desses."

Incompatibilidades: hidróxido x tioglicolato x tintura?

Existe uma dúvida a respeito dos alisamentos que definitivamente não quer calar:

Porque não se pode fazer um alisamento com hidróxido e logo após com o tioglicolato?

O alisamento feito com os diferentes tipos de hidróxidos (sódio, cálcio, guanidina), tem como ação a mudança das ligações de queratina do cabelo. Elas passam de uma ligação contendo 2 enxofres, para uma ligação contendo apenas um enxofre. Lembre-se que esse tipo de alteração é definitiva, não tem produto que possa fazer com que ela volte a ter os 2 enxofres. Além disso, essa ligação é mais frágil, o que torna o cabelo mais suscetível à quebra.

Quando um cabelo passa por um alisamento a base de tioglicolato, as ligações de 2 enxofres são abertas, remodeladas, e fechadas novamente na forma de ligações de 2 enxofres.

Agora imagine: se o seu cabelo já passou por um alisamento com hidróxido ele já possui algumas ligações modificadas (de um enxofre – frágeis). Quando o tioglicolato for aplicado, as restantes se abrirão. Como é necessário aplicar uma tensão sobre o cabelo com tioglicolato para dar a nova modelagem (antes de fechar essas ligações abertas), essa tensão poderá romper aquelas de um enxofre que são frágeis. Como resultado pode-se ter a quebra de boa parte dos fios.

Mas isso é regra? Acontece sempre?

Não. Além das ligações de enxofre, existem algumas outras ligações que podem ajudar “segurar” o fio, e nem todas as pessoas vão passar por esse problema. A constituição da haste capilar de cada pessoa é diferente, algumas pessoas vão apresentar fios mais resistentes a ruptura por processos químicos que outras.

Então pode ser feito o alisamento com tioglicolato e depois com hidróxido?

O risco de ocorrer uma quebra é um pouco menor. O cabelo alisado é SEMPRE um cabelo mais frágil. O tioglicolato é um alisante mais brando, porém também danifica o cabelo. Química sobre química pode gerar ruptura de fios, cada uma dessas químicas danifica de uma maneira diferente o cabelo e vários danos juntos podem destruir as hastes capilares. Como o alisamento por hidróxido é uma química “forte”, esse risco de ruptura é bem mais alto quando ele é aplicado depois de qualquer outra química.

E tintura/coloração, porque não pode ser feita antes do alisamento com tioglicolato?

Pelo mesmo motivo dos hidróxidos! Na composição de algumas tinturas e nos descolorantes, existem produtos que também são capazes de modificar as ligações capilares (passando de 2 enxofres para 1 enxofre), logicamente que com uma extensão bem menor. Por isso, dependendo da extensão e da quantidade de vezes que o cabelo foi descolorido ou tingido, pode-se ou não fazer o alisamento.

O ideal é que se evite ao máximo a sobreposição de químicas, sejam elas alisamentos, permanentes ou coloração. Se o cabelo cresceu e está encrespando novamente, tente fazer apenas o retoque de raiz, por exemplo.

Agora se a sobreposição de químicas é necessária o melhor é confiar no seu profissional cabeleireiro, afinal ele ainda é a melhor pessoa para te aconselhar!

A síndrome das unhas frágeis!

Ah! Quem nunca reclamou que as unhas estão frágeis, quebrando fácil demais ou crescendo pouco? A “Síndrome das unhas fágeis” é um problema que tinge 50 % da população e, aproximadamente, 90 % das mulheres adultas!

Essa síndrome é caracterizada por um aumento da fragilidade das lâminas que compões a unha. Como resultado tem-se unhas que costumam descamar nas pontas ou que são muito finas (moles) e quebram facilmente.

Mas o que causa essa síndrome?

A maior parte dos problemas que levam a essa síndrome ainda não foram desvendados, mas os principais já descobertos são:

- Problemas vasculares: o sangue não carrega oxigênio ou nutrientes suficientes para a formação das unhas. A matriz da unha (aquela “meia lua branca” que enxergamos bem perto da base da unha, junto à pele dos dedos) e o leito (pele sobre a qual a unha está colada) necessitam de nutrientes e oxigênio para compor a estrutura da unha. Se esses estão em baixa quantidade a matriz irá produzir uma unha “falhada”, com falta de componentes necessários para manter a coesão entre as células da unha e a sua ligação com o leito. Por isso ela descama (solta pequenas lasquinhas na porção livre) ou se solta do dedo (leito).

Vale ressaltar que o tipo de alimentação da pessoa também pode acarretar esse problema, ou seja, a circulação pode estar adequada, mas se a alimentação for precária, o mesmo dano pode ser gerado. Dessa forma, pessoas com distúrbios alimentares (como anorexia e bulimia) podem apresentar uma má formação das unhas.

- Problemas físicos: uma unha saudável é constituída predominantemente por proteínas, sendo baixo seu conteúdo de lipídios. Como os lipídios são as substâncias necessárias para manter a hidratação, as unhas possuem uma grande tendência à desidratação.  Essa desidratação pode ser ainda agravada pelo contato diário com produtos químicos como, acetona, álcool, desinfetantes e produtos de limpeza no geral. Além disso, alguns esmaltes possuem em sua composição química alguns compostos que causam reações alérgicas ou danos à estrutura química da queratina, enfraquecendo mais ainda as unhas.

- Problemas mecânicos: o choque constante das unhas com outros objetos pode provocar a sua fragilidade. Dessa forma pessoas que trabalham principalmente com as mãos (que trabalham com computadores, com escrita, manicures, dentistas, etc) tendem a apresentar mais frequentemente essa síndrome . Além disso, que faz uso freqüente de unhas postiças pode ter esse problema, pois o colocar e retirar as unhas causa traumas mecânicos (e químicos, devido à composição da cola).

Ainda pode acontecer de a matriz ser lesada. Em algumas pessoas a matriz da unha está mais exposta que em outras. Se essa matriz tiver suas células lesadas (por uma infecção ou por um machucado, por exemplo) as células da unha serão produzidas de forma errada, o que pode gerar fissuras (que se estendem desde a base até o topo da unha) ou fragilização em algumas regiões da unha.

Problemas de saúde como infecção na região das unhas, diabetes, hipo ou hipertiroidismo, acromegalia entre outros também podem agravar ou desencadear esse problema.

O que fazer para minimizá-lo?

- Hidratar as mãos. Mas faça isso com hidratantes! O excesso de exposição das unhas à água (como mergulhar a mão em água por muito tempo) pode ser prejudicial. Quando excessivamente expostas à água as unhas tendem a inchar e quebrar mais facilmente.

- Manter as mãos sempre limpas. Dessa forma evita-se a contaminação das unhas por agentes patológicos (fungos e bactérias) que possam fragilizá-las.

- Alimentação saudável. Isso garante que os nutrientes necessários para a formação das unhas estarão presentes na matriz para sua formação.

- Cortar as unhas regularmente (com tesoura/alicate). Uma unha excessivamente grande está mais sujeita a choques mecânicos, e consequentemente mais suscetível à quebra.  Ainda, o uso da tesoura ou alicate de unha são mais favoráveis para apará-las, visto que a lixa provoca um atrito constante que pode causar uma fragilização mecânica (deixe a lixa apenas para o retoque final).

- Evitar a retirada da cutícula. A cutícula é a barreira mecânica que protege a matriz da unha. Ela evita que agentes patológicos possam causar infecções nessa região. Opte sempre que der por não tirar a cutícula, você pode apenas empurrá-la, por exemplo!

Para finalizar vale ainda desmistificar o papel do cálcio no fortalecimento das unhas. Estudos comprovaram que o cálcio não tem papel no fortalecimento das unhas, os responsáveis por essa fortificação são as proteínas queratina e cisteína.

O calor que mata!

A desnaturação proteica é um fenômeno que ocorre com proteínas, ocasionado por agentes químicos ou excesso de calor. Sabe-se que algumas proteínas corporais desnaturam a partir de 40 -45 °C (por isso que um estado febril é tão perigoso para o ser humano).

Dessa informação surgiu a dúvida de um leitor do blog: a piastra (ou chapinha/ prancha) poderia causar alterações na queratina dos cabelos? Qual temperatura o cabelo realmente suporta?

Fui aos livros e artigos científicos para buscar essa informação, e eis o que encontrei:

- Em temperaturas inferiores ou iguais a 100 °C, á água livre ou fracamente ligada ao cabelo (umidade gerada por molhar os cabelos ou devido a umidade do ar) evapora.

- A evaporação da água mais fortemente ligada à estrutura, ou seja, a água que faz parte da constituição do fio capilar ocorre a 135 °C. A partir dessa temperatura se tem uma desnaturação da queratina. Ela perde a sua forma original passando a ter o formato que for moldado (liso pela piastra, encaracolado pelo rolo). Quando umedecida novamente, a queratina tem a capacidade de recuperar o seu formato original.

- A transição vítrea é um fenômeno que leva o fio a uma perda na sua tenacidade ("elasticidade”) e sua ocorrência depende do teor de umidade do fio. Uma transição vítrea (irreversível) ocorre a uma temperatura entre 230 e 250 ° C.

- A uma temperatura superior a 350 ° C, termogravimetria mostra uma perda rápida de massa ligadas à quebra e decomposição da cadeia de queratina.

Ou seja:

-Quando a temperatura da piastra é mantida abaixo de 230 °C ela consegue remover a umidade, rompendo as pontes de hidrogênio, dando um novo formato para o fio. Nessa temperatura ainda não há um drástico dano permanente. O que ocorre é que essa retirada de água pode diminuir um pouco a tenacidade do cabelo (temporariamente), deixando ele mais sucetível à quebra. Além disso, a fricção entre a piatra e o fio provoca danos mecânicos (como se fossem "arranhões").

- Essa umidade removida pode ser parcialmente ou quase totalmente reposta (dependendo do cabelo e da freqüência do uso da piastra), sendo possível recuperar a tenacidade e a forma do cabelo.

- Se o cabelo é exposto à temperatura acima de 230°C danos PERMANENTES ocorrem, ou seja, não é possível recuperar com tratamentos cosméticos.

- Acima de 350 °C você pode dizer adeus aos cabelos! E se você nesse momento está rindo, achando que isso não é possível, saiba que existem pessoas que ao invés de usar a piastra usam o ferro de passar roupa para alisar os cabelos. O ferro é igual a piastra, contudo ele não tem controle de temperatura, dessa forma, pode acontecer dele atingir 350 °C e consequentemente destruir os seus cabelos!

Frizz!

Frizz... o que quer dizer essa palavra tão pequena mas que surge como uma catástrofe na vida de algumas mulheres??

Frizz é o resultado do excesso de cargas negativas na superfície capilar.

Einh?!?!?!
Calma... eu explico!

As cargas de um cabelo são determinadas pelos íons presentes nele. Esses íons são moléculas que podem ter carga positiva ou negativa. Entre as leis da física que explicam os fenômenos elétricos está a “Lei da Atração e Repulsão”.  Essa lei diz que: corpos com mesma carga se repelem, corpos com cargas opostas se atraem e corpos neutros (sem carga) nem se atraem nem se repelem.

Na composição da haste capilar existem diversos lipídios (óleos e gorduras) na região da superfície (ou próximos a ela). Esses lipídios são formados por átomos que geralmente conferem para o cabelo uma carga negativa. Quanto mais desses compostos estiverem na superfície maior será a carga negativa de cada fio.

Se todos os fios de cabelo apresentam uma carga negativa a tendência é que ocorra repulsão entre eles. Logicamente que o seu cabelo não vai ficar todo em pé, até porque a força da gravidade tende a “empurrar” ele para baixo. Entretanto, esse fenômeno é facilmente visualizado nos fios da parte de cima da cabeça, sendo conhecido como frizz. Ou seja, o frizz é um excesso de cargas negativas que faz com que os cabelos mais externos consigam se “afastar” dos demais, conferindo uma aparência indisciplinada.

Entre os motivos que causam esse efeito estão:

- Uso de shampoo: o shampoo extrai os lipídios com carga negativa para a superfície capilar, ainda podem ceder íons negativos para o cabelo dependendo dos componentes de sua formulação.

- Poluição: partículas de poluição com carga negativa tendem a se depositar sobre os fios.

- Radiação solar: a radiação solar provoca a formação de radicais livres, que são moléculas dotadas de carga negativa muitas vezes.

- Processos químicos aplicados aos cabelos (descolorantes, tintas, alisantes, permanentes).

- Uso excessivo de pranchas de alisamento (chapinha) ou escova com secador.

Como resolver esse problema?

Uma das maneiras mais utilizadas é através da neutralização dessas cargas. Para isso é necessário a aplicação de íons positivos no cabelo. Esses íons positivos vão interagir com os íons negativos do cabelo conferindo uma “carga resultante” neutra. Essa aplicação pode ser feita através de:

- Uso de cremes, máscaras, condicionadores a base de compostos com carga positiva, como os compostos amônio quaternários (poliquartenium e cloreto de betrimonium). Esses compostos químicos, quando aplicados ao cabelo, tendem a neutralizar as cargas negativas, dando uma aparência final mais disciplinada aos fios, reduzindo o frizz.

- Uso de formulações a base de alguns tipos de silicones. Esses formam uma camada (filme protetor) ao redor desses íons isolando eles e anulando seu efeito de repulsão.

- Uso de dispositivos que emitam compostos positivamente carregados. Alguns secadores de cabelo, pranchas de alisamento, escovas de cerâmica possuem esses compostos e auxiliam na neutralização dessas cargas negativas do fio. (pelo menos é o que diz o fabricante!)

Orgânico: a palavra da vez!

Poluição, desmatamento, efeito El ninho, aquecimento global... Ok! Não somos os seres mais “limpinhos”... ninguém se preocupa com o futuro e com a saúde do planeta... ou pelo menos não se PREOCUPAVA!
A onda do momento é o verde, o sustentável, o reciclável, o ORGÂNICO! Logicamente que toda essa preocupação e conscientização uma hora tinham que ser incorporadas aos cosméticos!
O post de hoje é em homenagem a uma grande farmacêutica com a qual tenho o privilégio de trabalhar: Evelise Assumpção. Ela desenvolveu o trabalho de conclusão de curso dela na área de cosméticos orgânicos e gentilmente me cedeu as informações para esse post!

Como algumas pessoas devem saber (e outras ainda não) os cosméticos usuais do mercado são quase que em sua totalidade a base de derivados do petróleo, como, por exemplo, a parafina e o óleo mineral. Entretanto esses compostos tem uma degradação lenta, consequentemente sendo mais poluentes. Com base nisso surgem os cosméticos e as matérias-primas orgânicas.

Enquanto as vendas dos produtos tradicionais crescem de 5 % a 10 % por ano, os cosméticos orgânicos crescem anualmente de 20 % a 25 %. Apenas na Europa, encontram-se mais de 1.000 empresas certificadas e mais de 11.000 produtos certificados em mais de 38 países.

Mas você sabe o que quer dizer orgânico?

Um cosmético pode ser certificado (certificar = assegurar como verdadeiro) como sendo orgânico se a formulação do mesmo contiver pelo menos 95 % de matérias-primas certificadas orgânicas, ou possuir certificação de cumprimentos de questões ambientais, econômicas e sociais que fazem parte dos princípios e critérios da Forest Stewardship Council. Já uma matéria-prima somente poderá ser classificada como orgânica e receber esta certificação se for 100 % orgânica, ou seja, obedecer a todos os critérios de produção, extração e processamento para um produto orgânico. Ainda existem os produtos verdes. Esses produtos são aqueles considerados ecologicamente corretos, ou seja, que são produzidos através de processos e matérias-primas que possam causar menos riscos às pessoas e ao meio ambiente. Contudo esses produtos não tem a certificação de orgânico, pois não seguem TODAS as normas das agências certificadoras.

Quais são as agências certificadoras no Brasil?

No Brasil, o IBD e a ECOCERT são as agências que fiscalizam e certificam os produtos e processos orgânicos. Essas agências possuem alguns padrões de certificações divergentes, como por exemplo, a presença da água utilizada na formulação. Para a IBD, a água não é considera como ingrediente, não sendo levada em consideração nos cálculos da porcentagem de ingredientes orgânicos e/ou naturais. Já para a ECOCERT, a água é considerada um ingrediente natural. Outra divergência é em relação à classificação, para a IBD os produtos são classificados como “orgânicos” ou “com ingredientes orgânicos”, já para a ECOCERT são classificados como produtos “ecológicos e orgânicos” ou “ecológicos”.

Tanto a IBD quanto ECOCERT estão de acordo no que diz respeito a utilização de  matéria-prima animal, proibindo o uso de matérias-primas que levem à morte ou causem danos aos animais, porém ambas autorizam o uso dessas quando as mesmas não trazem prejuízos aos animais e não hajam substitutos. Ambas também proíbem os testes em animais para certificar a segurança e eficácia do produto cosmético.

Há também processos proibidos para obtenção de matérias-primas nos cosméticos orgânicos, como por exemplo, etoxilação, sulfonação, fosfatação, propoxilação, polimerização, deterpenação, descoloração e sulfatação. A etoxilação e a sulfonação são processos não permitidos por ambas as certificadoras e a sulfatação é um processo considerado permitido pela ECOCERT.

Porque ter o selo (certificação) é importante?

A certificação é um processo importante, pois assegura o controle da cadeia de fornecedores de acordo com normas, sendo possível a rastreabilidade desde a produção até a venda ao consumidor, passando por inspeções e garantindo, assim, um produto diferenciado. O objetivo da certificação é aumentar a confiabilidade da marca, que leva o selo, garantindo a fidelidade às normas seguidas pelas agências certificadoras.

Qual a vantagem de ser orgânico?

A principal vantagem dos cosméticos orgânicos é que esses proporcionam um impacto favorável ao meio ambiente, não realizam testes em animais e tem uma possibilitada reduzida de causar efeitos adversos ao nosso organismo (como alergias, dermatites).

MAS CUIDADO!!!!

Não é porque é orgânico, verde ou natural que ele é hipoalergênico!!! Cosméticos orgânicos não são necessariamente hipoalergênicos ou indicados para peles sensíveis. Sabe-se que processos alérgicos são diferentes de processos irritativos e ambos podem não estar relacionados com a qualidade de um produto. Pode-se dizer, no entanto, que os cosméticos orgânicos são mais seguros ao analisarmos as estatísticas, as quais mostram que grande parte das reações irritativas e alérgicas são causadas por conservantes e outras substâncias tradicionalmente utilizadas em cosméticos comuns, mas que são proibidas nos orgânicos.


E se você acha que por ser orgânico/verde, por ser a base de produtos naturais, oriundos da terra, esses cosméticos são simples e sem tecnologia, saiba que vocês está enganado!!!

Aqui em Porto Alegre a Inventiva já possui uma linha nanotecnológica Verde!!!!

Sim!!! Os três insumos que integram a linha - Nutri Ômega LV, Nutri Balance LV e Nutri Hair LV – são elaborados a partir da tecnologia Nanoinvent Verde, desenvolvida exclusivamente pela Inventiva. A produção é feita com matérias-primas obtidas através de procedimentos ecologicamente corretos e podem ser utilizados em cosméticos orgânicos. Os produtos da Linha Verde têm alto poder de hidratação, são não-comedogênicos e não contêm parabenos, etoxilados e derivados de petróleo!

pH... einh?!

Ah... esse tal de pH. Em tudo que é cosmético ele aparece: “pH neutro”, “pH balanceado”, “pH ácido”... MAS MEU DEUS, O QUE ISSO QUER DIZER?!?

Calma, é mais simples (ou mais complicado) do que parece!

O pH é o potencial hidrogeniônico (= potencial + hidrogênio + iônico), indica a concentração de íons H+ em um meio. E é assim mesmo que se escreve, com p minúsculo e H maiúsculo! Em palavras mais simples, o pH é um índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer.

Imagine uma balaça:

- De um lado estão os valores que indicam acidez (de 0 a 6,9), quanto mais perto de zero mais ácido é.

- Do outro lado estão os valores que indicam alcalinidade (de 7,1 a 14), quanto mais próximo de 14 mais alcalino (“adstringente”) é.

- O meio da balança, ou em outras palavras o equilíbrio de tudo, é a neutralidade (7).

Mas o que tem a ver esse tal de pH com os cosméticos??? TUDO!

Nosso corpo apresenta diferentes pH dependendo da região. Podendo ir do alcalino ao ácido!!! Porque? Devido à composição química e biológica de cada região! Não existe um pH perfeito para o corpo e outro vilão. A falta de conhecimento sobre “o que é o pH” leva as pessoas a falarem besteiras. Existe, por exemplo, um mito que tudo o que é ácido é prejudicial. Por exemplo:

- Tomara coca-cola prejudica o estômago porque o pH da coca-cola é 2,5. MITO! O pH do estômago é 1,2!!!! Bem mais ácido que o da coca-cola!

- Shampoo tem que ser neutro para não prejudicar os cabelos! MITO! O pH ideal para os cabelos é o mesmo que o da pele: ÁCIDO! Sim! Por volta de 5.

Um vez cheguei a ouvir de um cabeleireiro que o ideal era o shampoo SEM pH (?)!

Ele ainda reforçou que o pH deveria ser zero! Já pensou?? Um shampoo totalmente ácido!!! Nesse pH sim era capaz de dissolver todos os fios!!!

Bom, vamos então para a explicação de alguns cosméticos e seus pHs:

- Shampoo de criança é melhor que seja neutro, pois o pH da lágrima é 7,2. Dessa forma um shampoo com pH próximo a 7 tende a ser mais compatível com a mucosa ocular, de forma que se acidentalmente atingir o olho não irá machucar tanto.

- Sabonete infantil deve ter um pH ácido, mais próximo ao da pele (5,5). Isso evita que as defesas naturais da pele infantil (que ainda não é madura suficiente para promover uma proteção total) sejam removidas.

- Sabonete íntimo deve ter um pH mais ácido. A mucosa vaginal é composta por lactobacilus (é! Parecidos com os do Yakult!), esses são essenciais para a proteção contra infecções nessa área. Se o pH dessa área for modificado (deixar de ser ácido), esses organismos podem ser eliminados e consequentemente a proteção que eles conferem também o será.

- Shampoo de limpeza profunda tem um pH mais alcalino. O pH alcalino auxilia na solubilização dos lipídios (sebo, graxa) que dão um aspecto de sujeira para o cabelo. Além disso, o pH alcalino proporciona a abertura das escamas dos cabelos auxiliando o shampoo a penetrar mais profundamente, tendo um efeito de limpeza maior.

- Shampoo hidratante deve ter um pH mais ácido. Ele se torna menos agressivo e evita o ressecamento dos fios.

Para quem ficou curioso mais alguns pHs do nosso organismo:

pH pele: 5,5

pH cabelo: entre 4,2 e 5,8

pH da saliva: de 6,8 a 7,2 (depende do que você come durante o dia)

pH do estômago: de 0,9 a 2,0

pH do duodeno: 6,8

pH intestinal: 7,4

pH do sangue: 7,4

pH: lágrima: 7,2

pH vaginal: 4,8

pH semem: 8,0

Tioglicolato ou Guanidina?

Ajudei o pessoal do blog Expert em Beleza a fazer um post sobre esses dois alisantes mais usados no mercado!

Como funcionam?
Qual o melhor?
Qual o mais agressivo?

Está tudo lá... se quiser da um pulinho lá para ler! (clique aqui)

INVENTIVA - o nome não poderia ser melhor!

Você tem um sonho? Uma meta? Um ideal profissional?
Eu tenho! Tenho muita vontade de ter um pequeno negócio próprio, onde eu possa formular meus próprios produtos e aplicá-los nas minhas clientes. Um lugar onde se tenha uma mistura de estética, dermatologia, tecnologia cosmética e acima de tudo SERIEDADE.
É... to cansada do blá, blá, blá dos salões de beleza e estéticas comuns, onde as explicações dadas pelos profissionais são infundadas, incorretas e muitas vezes mentirosas. Quero tentar fazer algo correto, com explicações lógicas e verdadeiras! Não basta conseguir vender o produto, é preciso deixar claro até onde ele pode ir! Do contrário o resultado pode ser um cliente insatisfeito, que se sente enganado e não retorna mais!

Enfim... ideologias minhas a parte, o post de hoje é pra apresentar uma das empresas que está dentro desse meu sonho. É uma empresa que prepara matéria prima nanotecnológica, e que se tudo der certo um dia pra mim, é com quem quero fechar parceria para produzir parte das minhas matérias primas. Conheço quase todas as farmacêuticas que trabalham nessa empresa e por isso sei da seriedade delas na formulação e produção de todos os produtos. Apresento para vocês então a INVENTIVA!

Inventiva: nanotecnologia a serviço da beleza

Nesse ano em que o mercado brasileiro de cosméticos deve movimentar R$3 bilhões, a Inventiva Alta Tecnologia para o Bem Estar, uma das empresas pioneiras na área de Nanotecnologia em cosméticos, recebeu apoio do Governo Federal através dos projetos do FINEP, CNPq e INOVA, e aposta na ampliação de sua linha de produtos.
A empresa especializada no desenvolvimento e produção de insumos nanotecnológicos a partir de matérias-primas biodegradáveis e biocompatíveis, fornece produtos personalizados e soluções inteligentes para indústrias cosméticas, farmácias de manipulação e distribuidoras.
Produtos da Inventiva pesquisados e desenvolvidos para peles maduras e jovens; para um bronzeado mais duradouro e intenso; para gestantes com alto poder de hidratação, evitando a formação de estrias; além de produtos para cabelos que garantem mais hidratação, brilho e reparo os fios danificados; são adquiridos por diversas indústrias de todo o país com o objetivo de proporcionar mais qualidade aos seus produtos.
Segundo a diretora da Inventiva, Cândice Felippi, esse ano será promissor para a empresa, pois os inúmeros projetos contemplados foram disponibilizados em boa hora e irão alavancar os negócios em, aproximadamente, 80%. “Estes incentivos, como o Inova, nos ajudarão no desenvolvimento de novos produtos com base em nanotecnologia, utilizando matérias-primas provenientes do nosso estado como o óleo de arroz e sementes de uva. Isso irá auxiliar nossos clientes a atingirem o sucesso por meio de soluções inteligentes e produtos inovadores de alta qualidade”, conclui a empresária.

Siga a inventiva no Twitter: http://twitter.com/inventivanano

Perfumes

Entre os cosméticos mais utilizados diariamente estão os perfumes. Definitivamente esse é um cosmético usado tanto por mulheres como por homens. Mas o que exatamente é um perfume? Do que ele é composto? Seria ele uma essência única preparada em laboratório por químicos experts? O que é o fixador que diferencia tanto esses perfumes? Por que recomendam que o perfume seja colocado no corpo e avaliado após algumas horas, e não simplesmente cheirando-o no frasco? Qual a diferença entre Eau de parfum e Eau de toilette?

Vamos contextualizar então:
Um perfume é uma mistura de várias essências diferentes (sintéticas ou naturais) em um meio hidroalcoolico. Cada essência possui um ponto de ebulição diferente, fazendo com que sua liberação seja diferente ao longo do tempo.

Essas essências são dividas, então, conforme sua volatilidade:

NOTA DE TOPO (ou DE SAÍDA): são as essências que tem uma volatilidade maior e representam de 10 a 20 % do total de essências. Elas são responsáveis pela primeira impressão (o impacto) do perfume, são o cheiro percebido quando o frasco de perfume é aberto. A escolha da composição da note de topo é muito importante, pois geralmente é ela a responsável pela aceitação ou não do produto. A durabilidade da nota de topo varia, mas geralmente é de aproximadamente um 10 minutos.

NOTA DE CORPO (ou DE MEIO): são consideradas o “caráter”, o “coração” do perfume. São as moléculas que melhor caracterizam, sendo responsáveis pelo reconhecimento do perfume. Elas compões 40 % da essência e por terem uma volatilidade permanecem mais tempo na pele, tendo uma duração de 15 minutos a 4 horas.

NOTA DE FUNDO: é a parte final de um perfume, sendo a porção residual. É formada por moléculas pesadas, com uma volatilidade menor, responsáveis pela fixação do odor do perfume na pele. Sim! A nota de fundo é o FIXADOR e o fixador também é uma essência! Ao contrário do que algumas pessoas pensam o fixador não é apenas uma substância que mantém o cheiro do perfume por mais tempo, e sim uma essência que além de aumentar a duração das demais notas, ainda em um papel importante na composição do aroma final do perfume. A nota de fundo representa os 40 % finas da quantidade de essência e pode chegar a durar 8 horas na pele (e até mais tempo nas roupas!).

Conforme vocês puderam observar, cada nota pode ser composta por mais de uma essência. Assim, uma composição de várias essências forma um ACORDE, ou seja, a combinação de diferentes notas forma um acorde. Quando esses acordes são combinados tem-se a obtenção de uma FRAGRÂNCIA comumente chamada de PERFUME.

Algumas curiosidades sobre perfumes:

Existem diferentes tipos de perfumes conforme a percentagem de essências totais que eles apresentam, são eles:
     - Parfumeee (ou extrato de perfume): a forma mais concentrada, entre 20%-40% (~25%) de essências.
     - Eau de parfum EdP (deo perfume): varia de 12-18% (~15%) de essências.
     - Eau de toilette EdT: varia de 8-14% (~10%) de essências.
     - Eau de cologne EdC (deo colônia): varia de 3-7% (~5%), baixa concentração de essências.
     - Splash Perfumes EdS: contém aproximadamente 1% de compostos aromáticos (essência).

As notas de fundo, ou fixadores, são moléculas de difícil obtenção. As melhores notas de fundo eram de origem animal. Sim! Animal! E pasmem, eram retiradas de partes do corpo que racionalmente não combinariam com perfumes. Alguns exemplos são:
     - Musk, ou almíscar – feito da secreção de uma glândula de um tipo de veado.
     - Âmbar – originalmente extraído do intestino dos cachalotes (uma espécie de baleia).
     - Civet – aroma extraído da glândula sexual do civeta, um gato selvagem que vive na África e na Índia. Tem um odor fecal, com extraordinário poder de fixação e sensualidade (eu realmente nunca imaginei!).
Mas calma!!! Hoje em dia a maioria dessas essências foram substituídas por essências sintéticas, para evitar a extinção de algumas espécies de animais!

Os fixadores são as moléculas mais caras, e logicamente quanto melhor mais caro ainda. Por isso os melhores perfumes (aqueles que fixam mais, ficam mais tempo na pele) são os mais caros.

O ciclo menstrual feminino interfere na fixação dos perfumes. Sim! A oscilação hormonal pode fazer com que um perfume fique mais ou menos tempo retido na pele. Como?
       - No período de ovulação há um aumento de temperatura corporal que pode auxiliar na evaporação precoce de algumas essências.
       - No meio do ciclo menstrual há um pico na concentração de colesterol e triglicerídeos na pele feminina. Esses compostos podem influenciar também na maior ou menor fixação de determinadas essências.

Para quem quiser conhecer algumas famílias de aromas e a composição de alguns perfumes famosos acesse o link “A magia do perfume”, citado nas literaturas interessantes (abaixo).

Se você quiser saber mais sobre perfumes mande suas dúvidas pra mim!

Leitura interessantes:

Processo de criação de um perfume, Revista eletrônica de jornalismo científico.

Aromas da natureza são capturados e reconstituídos pela indústria do perfume, Revista Ciência e Cultura

Estudo da substantividade de uma composição aromática na pele em função do ciclo menstrual, Dissertação de Mestrado de Claudia Silva Cortez Pereira (USP)

A magia do perfume, Célia Pardi

Os ativos e tratamentos para celulite

Conforme prometido o último post da “série celulite” traz alguns ativos e tratamentos para a celulite. Mas antes que você me pergunte se eu acho que alguns desses ativos ou tratamentos realmente funcionam, eu deixo de lado as minhas palavras para colocar aqui as palavras da PhD Karl Lintner:
“[...] Há muito menos publicações sobre os tratamentos anticelulite testados e substanciados em voluntários humanos do que resultados testados in vitro descrevendo mecanismos interessantes para atacar o problema. Esse fato pode basear-se na seguinte situação paradoxal: se um resultado clínico demonstrar redução significativa no surgimento da celulite e redução da gordura hipodérmica, será difícil argumentar que não houve “alteração fisiológica” promovida pelo produto e por alguns de seus “ativos” o que fará que o produto seja considerado medicamento, conforme a maioria das regulações. Se os resultados obtidos forem menos espetaculares, embora aceitáveis, do ponto de vista de marketing, será difícil conseguir publicação em revistas científicas. [...]” (Cosmetic & Toiletries Brasil, Jan/Fev 2010)

Ou seja, um bom produto terá que ser registrado como medicamento, o que acarreta um gasto de dinheiro e tempo para uma indústria, dessa forma a opção passa a ser por um produto não tão espetacular, com um resultado razoável que no meio científico não terá “força” para publicação.
Mas enfim... vamos aos ativos e tratamentos para a celulite!

Para que um ativo tenha ação contra a celulite ele deve ser um agente que:

Aumente o fluxo microvascular: para aumentar o fluxo microvascular e a drenagem linfática.
Reduza a lipogênese e promova a lipólise: Com o objetivo de reduzir o tamanho e volume dos adipócitos, diminuir a tensão em torno do tecido conjuntivo (que acredita-se que diminua o aspecto clínico da celulite).
Restaure a estrutura normal do tecido dérmico e subcutâneo: Através do espessamento da derme ou impedindo a herniação de gordura no tecido superficial.
Impeça a formação ou destrua os radicais livres: Acredita-se que os radicais livres modifiquem os ácidos graxos livres pela peroxidação lipídica, contribuindo para a disponibilidade de lipídios livres para a formação de celulite. Os radicais livres podem ainda danificar os elementos da microcirculação.

Entre os ativos disponíveis no mercado estão:

Agentes que aumentam o fluxo microvascular
Castanha da índia (Aesculus hippocastanum)
Ginkgo biloba: aumenta a perfusão sangüínea. Estudos apontam seu potencial vasomotor e antioxidante.
Rutina: As principais fontes são os vegetais folhosos e frutas cítricas. Ela aumenta o tônus venoso, e acredita-se que tenha associado uma ação “impermeabilizante capilar”, semelhante a vitamina P, devido a inibição da hialuronidase. Tal ação impediria a passagem de proteínas que contribuiriam para a formação do edema, evitando um dos problemas que desencadeiam a celulite.
Pentoxifilina: uma metilxantina, melhora a perfusão na microcirculação, principalmente através de efeitos hemorreológico, e tem demonstrado ser muito útil no tratamento da insuficiência vascular periférica.
Centella asiática: A centela (Centella asiatica) é uma planta herbácea anual da família Apiaceae, nativa da Austrália, Ilhas do Pacífico, Nova Guiné, Melanésia, Malásia e Ásia. É muito utilizada em tratamentos contra a celulite.
Comum hera (Hedera helix - Ivy): trepadeira do género Hedera, família Araliaceae. É natural da Europa Central e Ocidental.
Agentes que reduzem a lipogênese e promover a lipólise
Metilxantinas: teobromina, cafeína, aminofilina, teofilina. Esses compostos são encontrados principalmente no café, chocolate, erva mate (chimarrão) e refrigerantes como os derivados de cola e guaraná. Tem como ação aumento da circulação sangüínea, aumento da lipólise e redução do tamanho dos adipócitos (mas essa regra não vale para associação desses com açúcar, como nos refrigerantes!)

Agentes que restauram a estrutura normal do tecido dérmico e subcutâneo
Retinol (vitamina A): estimula a síntese de colágeno e renovação cutânea.
O ácido ascórbico (vitamina C).

Agentes que impedem a formação ou promovem a destruição dos radicais livres (antioxidantes)
Alfa-tocoferol (vitamina E)
O ácido ascórbico (vitamina C)
Gingko biloba
As uvas vermelhas (Vitis vinifera): Resveratrol.

Outros tipos de tratamentos:

Drenagem linfática: é um método físico para reduzir a estase (baixo fluxo) de fluido linfático e substâncias tóxicas nos tecidos. A drenagem linfática não é (ou não deveria ser) traumática, e sim uma técnica de massagem suave. A drenagem linfática manual tem sua base científica nos estudos e nos ensinamentos de Foldi e Leduc. Trata-se de uma série de compressões sobre o sistema linfático para melhorar seu fluxo. Ciclos periódicos de drenagem linfática manual são recomendados por Vodder, principalmente, para manter os tecidos livres de congestão linfática. Muitos estudiosos da área acreditam que a drenagem linfática feita com as mãos (e não com outros equipamentos) é o único método que dá resultados aceitáveis.
Aqui cabe ressaltar uma diferença entre drenagem linfática e massagem estética – drenagem é essa massagem suave, mais superficial para deslocamento de líquido estagnado nos tecidos mais superficiais (que podem desencadear a celulite). Massagem estética é uma massagem mais severa (muitas vezes dolorida) que objetiva a movimentação do tecido adiposo para regiões onde esse possa ser melhor metabolizado (não sei se isso é válido, mas algumas pessoas relatam que funciona).

Carboxiterapia: é o uso terapêutico de dióxido de carbono (CO2) no estado gasoso por injeção transcutânea ou subcutânea. Ao nível vascular, aumenta o tônus vascular de CO2 e produz vasodilatação ativa da microcirculação. A vasodilatação induzida pelo CO2 tem resultados pela ação direta de CO2 na arteríola das células musculares lisas. Além disso, promove o efeito Bohr, um mecanismo que permite a transferência de CO2 dos tecidos para os pulmões e de O2 do pulmão para os tecidos através da curva de dissociação da oxihemoglobina. Quando administrado através de uma rota externa, o CO2 promove este mecanismo, resultando em uma maior oxigenação do tecido e neoangiogênese (nova formação de vasos sangüíneos).
Efeitos colaterais:
Ardor ou dor opressiva, no local da injeção, relacionadas ao fluxo de velocidade e limiar de dor do paciente
Sensação de peso, relacionada com a dose de tratamento
Rubor e calor no local de injeção
Equimose (“mancha”, marca deixada pelo sangue extravasado sobre a pele)
Crepitações subcutâneas (sensação de “estalinhos”), de duração variável (não mais que 30 minutos)

Dermoeletroporação: é um método de tratamento que permite a absorção de substâncias ativas (normalmente em soluções iônicas), utilizando equipamentos que geram pulsos elétricos que permitem a abertura de canais celulares eletrodependentes, promovendo assim a passagem dessas substâncias através da epiderme. Em 1970, um grupo de dermatologistas americanos descobriu que, ao aplicar um impulso elétrico intenso por um curto tempo em um comprimento de onda adequado, uma mudança na polarização da membrana celular ocorria, e isso poderia ser usado para promover uma espécie de “pulsação celular”.

Mais literaturas interessantes sobre o assunto:
- Farmacoterapia nas doenças vasculares periféricas.
- Pentoxifilina no tratamento da insuficiência vascular periférica crônica
- Substâncias Cosmetologicamente Activas Caracterização, Indicação, Eficácia e Segurança: Cafeína

O que desencadeia a celulite?

Conforme prometido, nesse segundo post vou falar sobre os fatores que desencadeiam a celulite!

Entre esses fatores relacionados com o aparecimento da celulite estão o Linfedema e o lipedema.

Segundo o artigo de Godoy e colaboradores, o linfedema, excesso de líquido intersticial no espaço tecidual, é um dos sinais da insuficiência linfática e ocorre quando a carga linfática ultrapassa o débito linfático, gerando transtornos funcionais, estéticos e psicossociais ao paciente. As infecções e inflamações crônicas no(s) membro(s) edemaciado(s) são fatores que contribuem para redução do transporte e captação do líquido extracelular aumentando progressivamente o linfedema e suas complicações.
É desse excesso de líquido não recaptado que pode se desenvolver a celulite no tecido adiposo subcutâneo.
A baixo dois padrões de linfedema retirados do livro Cellulite Pathophysiology and Treatment. Observe principalmente a região com aparência de "inchada" nos tornozelos.

Já o Lipedema é uma doença crônica do metabolismo lipídico resultando no comprometimento simétrico de distribuição do tecido adiposo e armazenamento combinados com hiperplasia das células individuais de gordura. Esta distribuição anormal de gordura é normalmente visto entre a crista da pelve (osso saltado perto da cintura) e o tornozelo. A menos que tenham sido danificados, os pés parecem não sofrem alterações.

Alguns outros fatores de predisposição para a Celulite são:

Origem étnica. As mulheres brancas têm maior predisposição.
Estrutura corporal, especialmente postural e alterações da coluna vertebral. Problemas como hiperlordose podem desencadear o aparecimento da celulite.
Desequilíbrios hormonais nos pacientes que sofrem de alterações hormonais, em pacientes que consomem hormônios progestágenos ou que consomem suplementos alimentares a base de hormônios.
Transtornos alimentares, particularmente com excesso de açúcar, gordura e hormônios.
Distúrbios digestivos, especialmente aquelas associadas a alterações da flora intestinal.
Os problemas de postura associada a patologias ortopédicas ou com um problemas gerado por exemplo, por uso de calçado inadequado.
Sexualidade. A atividade sexual é uma das atividades básicas da vida, tão essencial quanto alimentar-se, dormir e respirar. Essas devem ser cumpridas, porque eles são o catalisador químico de muitas outras funções biológicas do organismo.
Estilo de vida. Um equilíbrio é necessário entre a dieta, necessidades fisiológicas, trabalho, sono e exercício.
Compressão externa. Roupas excessivamente apertadas não ajudam a linfa do tecido adiposo intestinal ou o sistema de microcirculação cutânea em suas funções, favorecendo a celulite.
Tabagismo. Isso certamente diminui a microcirculação nas arteríolas cutâneas, gerando a hipóxia cutânea tradicionalmente conhecido como peau d'orange.
A ingestão de estro-progestágenos, tais como os incluídos nas pílulas anticoncepcionais e conservantes de alguns alimentos favorecem a retenção de líquidos intersticiais gerando edema endotelial e ativação de reações. O processo gera, inevitavelmente, uma forma ou outra de lipedema e linfedema.

Já entre os fatores que podem desencadear a celulite estão:

Obesidade e sobrepeso: Todas as formas de excesso de peso são caracterizados por um aumento de gordura no tecido subcutâneo.
Hormônio: Estro-progestágenos em particular, mas todos os hormônios presentes nos alimentos, geram alterações típicas, tanto em nível de feedback do sistema endócrino-hipófise, como de receptor periférico, dando origem a diversos fenômenos como a lipogênese, lipedema, e a perda de cálcio nas paredes de vasos venosos e linfático, com o concomitante aumento da permeabilidade capilar e alterações nas reações de oxi-redução nos tecido.
Alterações anatômicas: alterações posturais e distúrbios da marcha (tipo de caminhada) podem interferir com processos metabólicos normais e de microcirculação.
As deficiências nutricionais: dietas pobres em proteínas, vitaminas e fibras, muitas vezes associada a alterações da flora intestinal, tendo como consequência uma estagnação de fezes e dilatação da ampola retal, bem como na compressão das veias ilíacas e subseqüente impedimento do fluxo venoso e linfático no membros inferiores.

Literatura interessante:

- Linfedema: Revisão da literatura
- Lipedema, a frequently unrecognized problem
- Lymphedema, lipedema, and the open wound: The role of compression therapy

Próximo post: Tratamentos para celulite