A química do alisamento capilar

A procura por produtos e processos capazes de alisar os cabelos, é cada vez maior nos salões de beleza. Devido a isso, diferentes produtos e tipos de tratamento são oferecidos às clientes. Contudo, a diferença entre a ação dos ativos, os danos causados por esses e a efetividade do tratamento para cada tipo de cabelo são desconhecidas.

Com base nisso, fiz meu trabalho de conclusão de curso (lá na graduação ainda) sobre a ação desses ativos químicos, bem como a análise das formulações de produtos para o alisamento capilar disponíveis no mercado.

Encontrei quatro ativos com uso aprovado pela ANVISA:

- tioglicolatos (os mais usados pelos produtos de marcas famosas como L'Oreal, Wella, Schwarzkopf),

- hidróxidos (sódio, cálcio ou lítio),

- guanidina,

- pirogalol (O antigo Henê Pelúcia)

Suas ações modificam a estrutura capilar por rompimento (e posterior rearranjo) das pontes de dissulfeto (formada por 2 moléculas de enxofre), na estrutura da queratina, ou por transformação dessas mesmas ligações em pontes de sulfeto (formada por 1 molécula de enxofre). A primeira modificação não é definitiva e pode ser revertida (um cabelo alisado pode ser novamente encaracolado), todavia a segunda modificação é definitiva (irreversível).

A coerência do nome dos tratamentos, entretanto, com o tipo de ação do ativo, não existe. No mercado, tanto a “escova progressiva”, quanto a “escova definitiva”, não seguem um padrão de produto aplicado a cada uma. Na realidade o que muda apenas é a concentração do ativo, pois quanto mais concentrado ele estiver, mais pontes de dissulfeto ele irá modificar alisando mais os cabelos. Logicamente que existe uma concentração máxima para cada ativo. Também existe todo um trabalho de marketing que leva a criação de diferentes nomes para os mesmos tratamentos. Isso para chamar a atenção das clientes e diferenciar um novo produto no mercado, dai surgem a famosa escova de chocolate, escova marroquina, escova de morango (e de outra tantas frutas cheirosas).

Essas formulações contêm, além do ativo alisante, uma quantidade alta de agentes para reposição da porção lipídica (oleosa, responsável pela hidratação e brilho do fio), a qual é perdida durante o tratamento, deixando o cabelo mais frágil (suscetível a agressões de agentes externos como o sol, vento, secador de cabelo e chapinha) e com aparência ressecada. Por isso existe uma necessidade tão grande de hidratar periodicamente os cabelos que sofreram algum processo de alisamento.

Embora todas as formulações tenham quase sempre o mesmo ativo, com concentrações parecidas, a diferença entre cada uma irá se dar pelos chamados adjuvantes (que são os outros componentes presentes, além do ativo). Entre os principais adjuvantes estão: silicones, óleos (como o de castanha, buriti, macadâmia), algumas manteigas (como a de cacau) e essências. Óleos, silicones e manteigas têm como principal objetivo repor os ácidos graxos que ficam naturalmente ligados à superfície do fio de cabelo conferindo proteção, maleabilidade (que é a capacidade do fio de mover-se sem quebrar) e brilho. Já as essências (que muitas vezes são colocadas no nome do tratamento, como no casa da escova de chocolate/morango) são usadas para mascaras o odor desagradável que o ativo alisante tem (pelo que me informei, a escova marroquina usa uma forte essência de baunilha).

Embora exista a diferença teórica nos processos de alisamento, os tratamentos disponíveis no mercado não apresentam essa diferença nas suas nomenclaturas. É necessário procurar um profissional com uma experiência consistente no assunto para escolher o tipo de ativo, para gerar o resultado esperado. Assim como xampus e condicionadores, cada cabelo se adapta melhor com uma marca. Não há como definir qual a melhor formulação para cada cabelo, apenas qual o ativo.

Quando pensamos na possibilidade de um caseiro, embora mais barato, é preciso lembrar que ele é mais arriscado. O tempo de permanência dos produtos em contato com os cabelos pode ser mal controlado, gerando um alisamento deficiente (pelo tempo ter sido menor que o indicado) ou danos, como quebras do fio de cabelo, irreversíveis (por tempo de contato em excesso). Além disso, muitas pessoas não têm condições de identificar riscos de incompatibilidades entre ativos (SIM! Existe incompatibilidade entre esses ativos e até mesmo deles com tintas e outras químicas capilares!).Dessa forma, o mais seguro é a aplicação em salões de beleza, sob os cuidados de profissionais com conhecimentos mínimos no assunto. Para isso, a busca por salões mais experientes no mercado, que utilizam produtos registrados na ANVISA, é o ideal.